与此同时，其他企业的脚步也紧随其后。譬如一家名叫Artestar的跨国代理公司便专为知名度较高的艺术家与品牌合作提供服务。他们的客户有凯斯•哈林、让•米切尔•巴斯奎特、梅普尔索普等。哈林的作品在经由他们的品牌定位后，与Forever21、优衣库和Coach在内的三家品牌签下协议，并成为他们在高街的主打产品。这样做是否削弱了原作的价值？对此品牌战略策划人亚历克斯•隆德回应道，“我们总是听到这样的质疑。但我觉得巴斯奎特和哈林应该会为此高兴。他们的作品都得到了很大重视。”
皮革上的裸体，模特身着拉夫•西蒙的罗伯特•梅普尔索普系列时装如果说沃霍尔是艺术商品化之父，那哈林就是他的“败家子”。1986年他在曼哈顿创立了自己的品牌商店Pop Shop。店内从印花布到徽章和钥匙圈应有尽有。但当然不同的是，在艺术家逝世之后要作出这些决定取决于他们的遗产。隆德表示高街礼服需要承担4-6%的版税，但和博物馆礼品店相比他们接的单子要大得多。
“我们不做哈林或巴斯奎特的少批量单子，”他说道。“我们喜欢成千批次的东西。但你如果要看我们做出来的产品，比起迪士尼我们的要有品位的多。”同时他也表示他们获取了艺术家们托管人的许可，“巴斯奎特的遗产主要由他的姐姐保管。哈林的工作室则一直由工作室经理负责运营。他们懂得他的诉求。”
弗朗西斯•培根靠垫，售价33英镑然而品牌化也有玷污艺术家名声的时候。例如近期的一款长着淡眉和浅色眼睛的弗里达•卡罗芭比就让其家人大惊失色。再有，弗朗西斯•培根是否会同意他的油画《狂怒》出现在软垫上并在其官网上售卖？“你需要让商品背后的艺术家知道他们在与谁合作，同时你也要保证产品符合一定水准。”隆德说。
泰特现代美术馆在2000年成立的时候，产品设计师基特•葛罗佛预见到了一种全新的博物馆礼品店模式。店里出售的是真正能够代表艺术家和他们理念的并且能够为消费者担负得起的产品，而不是像传统的那样，简单地把画作印在一个地方然后售出。”那时他曾提及，“艺术家们不参与商议的过程，即便有，他们的想法也并不起太多实际作用。”
而现在，他说，一些艺术家会直接拿做好的设计来和他谈。像格雷森•佩里，“他对所有东西都有自己的要求，甚至对一个珐琅徽章也是如此。” 葛罗佛的作品有趣而且浅显易懂：他的很多成品都成为了收藏家们的收藏对象。比如一个吉尔伯特和乔治的可移动玩具现在就在eBay网上有售。
在葛罗佛看来博物馆所作的尝试还不够冒险：商品可以变得更刺激——同时更契合艺术家们的理念。“但或许这是我太过自命不凡了，”他说道，“或许我不应该在把某个人的作品安到吸铁石上多花心思。往不那么愤世嫉俗的方面想，你会觉得这只是因为人们爱艺术罢了，他们并不会追究你到底拿它做了什么。就像弗里达卡罗，他们爱她，欣赏她，不管你对她做了什么——对他们来说仍是弗里达。”
（作者系《卫报》评论员）