如果马蒂斯现在还活着，他的想法可能大有不同。在艺术评论家露薏莎•巴克看来过去的几十年里艺术家正逐渐被品牌化。“通常那些具有明星效应的艺术家会愿意涉足品牌商品，”她说，“我们生活在一个市场化的环境中，人人都是消费者。艺术家们想要将作品推向大众，因此他们正全方位地创作更多作品来进入大众市场。”
在泰特现代美术馆出售的佩里款丝巾，售价85英镑“赫斯特曾是这方面的大师。” 巴克提道。他的系列店“另类标准”为他在商业圈的扩张提供了场所。赫斯特粉可以在店里买到签名厕纸、烫融胶波点、T恤衫还有手提袋。另一位代表人物便是结合了纯艺和波普艺术的日本艺术家村上隆。“他在洛杉矶的秀场上曾出现过LV快闪店。”巴克补充道。另有艾敏，大卫•施雷格利也开有网上分店。
据胡珀说，一般情况下零售价的5-10%会进入艺术家的口袋。“这不算很多。”她承认说。真正的利润集中在和品牌的合作上。“艺术家更倾向和更高端的品牌合作。我想这是一种不同的价格模式。”
时尚界对艺术的青睐在近年来尤为显著。优衣库和纽约当代艺术博物馆的合作便是一例，代表性的包括“出自”珍妮•霍尔泽、杰克逊•波洛克和马克•迪奥之手的T恤、手提袋、头巾以及袜子。诸如此类的合作还有设计师拉夫•西蒙将罗伯特•梅普尔索普的作品融入时装系列；斯特拉•麦卡特尼应用乔治•斯塔布斯的油画《受狮子惊吓的马》；及Supreme品牌近期和南•戈丁的合作。
Supreme合作款南•戈丁卫衣其中最在全球范围内被知晓的一次合作可能要属杰夫昆斯与知名手提包品牌的联手。他们的手提包、帆布包及拎包系列将莫奈、德加和高更的大师级作品印在包上，并镶有金灿灿的画家名字。据一位奢侈品产业的高层人士称，昆斯因此赚得的利润有上百万。对于尚且在世的艺术家而言这样的合作可为他们带来至少上百上千美元的收入。这对合作双方而言都是一笔不小的商业投资。
谈及为何如此，这位人士说道，“这源自一种商业需求——人们拿着去年的业绩朝你大叫，由此产生巨大的压力迫使你必须做得比去年更好。很多合作都是在市场希望不断创新的迫使下产生的。”